›

Как красиво сфотографировать саму себя: лучшие позы. Как правильно фотографироваться, позы (фото)

Если верить статистике, около 90% процентов девушек считают себя нефотогеничными, не знают, как правильно фотографироваться, как хорошо получаться на фотографиях, поэтому не нравятся себе на снимках и словно черт ладана бояться позировать перед камерой. В то же время настоящие профессионалы, в совершенстве владеющие искусством фотографии, твердо знают, что нефотогеничных людей не бывает, бывают лишь «фотографы», не умеющие улавливать и передавать индивидуальность модели.

Всеобщие заблуждения о фотогеничности

«Ой, Вы знаете, я совсем не фотогеничная!» – эту фразу, следующую сразу же за приветственным «здрасте», слышат фотографы от 4 из 5 клиенток. Фотогеничность и красота – далеко не тождественные понятия. Исключительной фотогеничностью, как правило, обладают люди с резкими, выразительными чертами лица, которые в реальной жизни могут выглядеть грубовато и даже непривлекательно. С точки зрения психологии, успех съемки во многом зависит от эмоционального посыла, уверенности в себе и умения себя подать. Когда модель себя любит и получает удовольствие от процесса съемки, она раскрепощается, каждый жест и движение приобретают смысл, выглядят органично и в кадре все получается просто замечательно. А выразительности помогут придать маленькие хитрости визажа, правильный подбор прически, одежды, а главное – удачные ракурсы и светотень. Кстати, даже топ-модели предпочитают фотографироваться всего в двух-трех удачных ракурсах, так что если в какой-то позе вы выглядите не слишком привлекательно, не спешите расстраиваться – для вас непременно найдется своя поза.

Настоящий фотограф – не просто мастер своего дела, общающийся с камерой на «ты», а еще и хороший психолог, умеющий находить подход к людям, проявляющий к самой заурядной модели неподдельный интерес. Результат его работы – удачные, красивые, а главное – содержательные снимки, на которых отражена не только внешность, но и внутренний мир человека. Такие фото не надоедают. На них можно смотреть и смотреть, то и дело обнаруживая новые грани. Когда мы слышим имена Че Гевары, Эрнеста Хемингуэя или Альберта Эйнштейна, перед нашим взором сразу же предстают их самые известные фотопортреты: Че в знаменитом черном берете со звездой, Хемингуэй в белом шерстяном свитере, Эйнштейн с высунутым языком. При жизни они попадали в объективы фотокамер сотни раз, но помним мы их именно по этим единичным снимкам, в которых чувствуется присутствие духа. Полная противоположность этим шедеврам – фото на документах. С паспортов, водительских прав, студенческих билетов на нас смотрят перепуганные, перекошенные, подозрительные личности. А все из-за отсутствия контакта фотографа с моделью, а порой и отсутствия самого фотографа как такового, ведь, не секрет, что часто такую шаблонную работу выполняют люди далекие от высокого искусства фотографии.

к оглавлению

Как хорошо получаться на снимках

к оглавлению

Долой страх!

Обычно не любят и бояться сниматься те, кто судят о себе лишь по нескольким неудачным снимкам. Это неправильно. Сниматься нужно чаще и больше. Это же просто снимок! Подумаешь, не понравится! Порвете, сожжете, а в случае с цифрой просто сотрете. Анализируя различные фотографии, вы непременно найдете самые удачные позы, интересные выражения лица и сможете ими пользоваться в дальнейшем. Чем больше вы фотографируетесь, тем лучше узнаете себя, свои преимущества и недостатки, свои возможности, свои удачные и неудачные ракурсы. А благодаря нашим советам вы быстрее научитесь правильно фотографироваться и сможете подобрать для себя интересные позы для фотографирования.

к оглавлению

Остаемся самими собой

Услышав слова «Приготовились! Сейчас вылетит птичка. Чиииз…» и прочий подобный бред, многих словно подменяют: они замирают в нелепой позе, с несвойственным им выражением лица и фальшивой улыбкой. Ждать чудес от такого снимка не приходится. А нужно лишь оставаться самими собой. Красивой и интересной может оказаться не только улыбка, но и грусть, и задумчивость, и даже безбашенность. Но лишь в том случае, если эти эмоции не наиграны, а идут изнутри. Естественность не исключает игривости. Поиграйте перед камерой, ведь вы можете быть такой разной! Играйте с элементами одежды, аксессуарами, с волосами, застенчиво прикрывайтесь руками, имитируйте ходьбу по тонкой рейке, играйте в прятки, представьте себя в образе какого-нибудь животного… раскрепоститесь и дайте волю эмоциям! Хороший фотограф обязательно поймает то, что надо. Не забывайте, что фотография интересна лишь тогда, когда в ней есть эмоция, действие и сюжет.

к оглавлению

Фотомакияж

  • Меньше блеска. Чтобы вместо качественного снимка не получить мазню, макияж для съемки должен быть без блеска, матовым. Без пудры с матирующим эффектом просто не обойтись! Даже если кожа у вас не жирная, на фото она может заблестеть. Немного блеска можно нанести лишь на середину губ, чтобы сделать их полнее. Но только самую малость! Вам ведь не нужен снимок, на котором кроме губ больше ничего не видно. Откажитесь и от лака с блестками, которые на фото превратятся в обычную «перхоть».
  • Придаем лицу «скульптурность». Чтобы на фотографии лицо не получилось плоским и безликим, его необходимо сделать более выразительным и рельефным. Для этого матовыми румянами коричнево-бежевого оттенка или темной пудрой слегка затемняем скулы, подчеркиваем линию подбородка и выделяем крылья носа.
  • Визуально укоротить длинноватый нос можно, затемнив его кончик, с помощью румян нейтрального тона или темной пудры. А затенив щеки, можно зрительно сузить слишком широкое лицо.
  • Избегайте слишком темных, ярких и ядовитых цветов. На фотографии любые неестественные оттенки будут смотреться еще неестественней.
  • Наиболее беспощадна фотография при дневном освещении: камера поймает все несовершенства кожи и погрешности применения косметических средств. Поэтому макияж лучше свести к минимуму, тщательно замаскировав консилером все проблемные зоны. Желательно использовать палитру теплых оттенков и хорошенько растушевывать границы нанесения косметики.
  • Для черно-белой фотографии и вечерней съемки важно дополнительно подчеркнуть контуры лица: лоб, скулы, нос, подбородок. Обязательно ярко выделяем глаза и брови, а вот от помад темных оттенков лучше отказаться. На черно-белом фото они сделают губы черными и узкими.
  • Цифровая фотография усиливает розовый цвет. Нейтрализовать возможную красноту поможет тональная основа или пудра желтоватых оттенков.
к оглавлению

Фотосессия на открытом воздухе

На улице лучше фотографироваться до 9 часов утра или после 17 часов вечера. Для удачного портрета хорошо подойдет пасмурный день. В солнечный день не стоит стоять лицом прямо к палящему светилу. С особой осторожностью следует фотографироваться в тени деревьев – солнечные лучи пробиваются даже через очень густую крону, бросая на лицо неравномерные тени. Снимаясь в головном уборе, выбирайте позицию, в которой тень от полей шляпы или козырька кепи не падает на лицо.

к оглавлению

Правильная работа с фотографом

Если уж вы решились на фотосессию, целиком и полностью доверьтесь фотографу. Слушайте все, что он вам говорит, внимайте и строго выполняйте все его указания – в отличие от вас он видит, каким получается кадр. Если он молчит как рыба и ничем вам не помогает, скорее всего, вы ошиблись в выборе фотографа и ничего хорошего от такой съемки можно не ждать. Процесс должен быть обоюдно интересным.

Учтите, что перед объективом все нужно делать медленно, поэтому если вас просят повернуть голову к свету, делайте это со скоростью улитки. Если слышите команду «Замри», замрите, пока не услышите «Все».

Доверяйте, но не позволяйте навязывать некомфортные для вас образы. Окончательное решение всегда должно быть за вами.

к оглавлению

Удачные позы для фото

  • Самая выигрышная поза, которая прекрасно работает практически для всех, – вполоборота. Это просто находка для обладательниц круглых или крупных лиц с пухлыми щечками.
  • На групповых снимках дамам в теле лучше устраиваться не в центре, а сбоку, так они будут смотреться стройнее.
  • Контролируйте свои руки. Они не должны висеть как плети. Лучше всего слегка согнуть их в локтях, взять что-нибудь в руки или опереться о какой-нибудь предмет.

«Примерить» на себя различные позы поможет и наша фотоподборка:



Еще больше интересных поз для фото можно найти на сайте лондонского фотографа Лина Херрика http://www.herrickphoto.co.uk/poses.html

Если же после всей проделанной работы, вас все равно не устраивает конечный результат – фотошоп вам в помощь! 🙂

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Выбор техники

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
  • если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
  • если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

  • 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

  • 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

  • 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

  • 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

  • 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
  • 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

  • Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
  • Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
  • Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
  • Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
  • Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
  • Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
  • Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
  • Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Как правильно позировать на фотосессии — вопрос, которым лет до сорока я никогда не задавалась. Фотографировалась не часто, иногда получалось неплохо, иногда — чудовищно. Но мне удавалось воспринимать удачные фото как подарок судьбы, а неудачные… просто не воспринимать. И никогда не задумываться, а что же я делаю не так на этих неудачных фото.

Теперь, когда я веду модный блог и фотографируюсь много и часто, пришлось вникнуть в процесс фотографии значительно глубже. Оказалось (то есть, теоретически знала я это и раньше, но всей шкурой прочувствовала только теперь), что освещение критически важно для хорошего фото. При правильном свете самая обычная женщина может выглядеть на фотографии сказочной нимфой. А плохой свет даже из красотки сделает Бабу Ягу на каникулах.

Конечно, важно также качество фотокамеры и еще более важно мастерство того, кто эту камеру держит в руках. Но! Если Вы стоите перед гениальным фотографом в позе беременного дикобраза, лучшее, что он может сделать — опустить камеру и не снимать.

Как сделать фото удачным — должна знать, прежде всего, модель

Выстроить тело правильно, принять выигрышную позу, «спрятать» недостатки фигуры и показать достоинства — эти задачи решаются по эту сторону камеры, не по ту. Профессиональных моделей этому учат, нас, простых смертных, не учит никто. А для нас это, быть может, даже более актуально, потому что нам есть, что скрывать, и для нас далеко не любая поза будет выигрышной.

За два года съемок для своего блога я набила столько шишек, что хватит на всех. Испортила сотни кадров — хорошо, что теперь они цифровые, иначе это были бы километры фотопленки, потраченной впустую. Зато теперь я точно знаю, как позировать НЕ НАДО)))

Казалось бы, в сети полно материалов на тему «Как сделать удачное фото» и «Как правильно позировать»

Но есть нюансы, которые очень важны для взрослой женщины весомых достоинств, и которые мне не попадались ни в одной из этих статей, до них пришлось доходить самой. Вы сэкономите кучу времени и нервов, если просто воспользуетесь моим опытом и запомните десять простых правил удачного фото. Поверьте, качество Ваших фотографий изменится критически!

Все фото ниже сделаны при одном и том же освещении, при одних и тех же настройках камеры, почти одновременно. Один фотограф, одна модель, одна и та же одежда. Часто это просто два соседних кадра. А результат… Судите сами.

Правило № 1. Поза вполоборота

Вы автоматически выглядите на размер меньше, если стоите не лицом к камере, а вполоборота, чуть отведя одно бедро назад, а грудь и лицо повернув в объектив. Плюс, если есть намек на животик, то в позе анфас прямо падающий свет делает из этой мухи слона. А в полоборота — все не так критично.

Если свет падает сбоку, то отверните немного назад то бедро, которое освещено меньше. Тогда бедро и живот как бы уйдут в тень и весь силуэт будет казаться уже.

Правило № 2. Когда позируете в профиль, переносите вес назад

Фотографироваться вполоборота или почти в профиль советуют все, это одна из самых популярных поз для фото. Но никто при этом не говорит, что вес обязательно должен располагаться на той ноге, которая дальше от камеры. А та нога, которая впереди, должна быть свободна, без веса.


Слева вес на той ноге, что впереди. А справа нога впереди — свободна

Если вы опираетесь на ту ногу, которая впереди, бедро кажется на два размера больше, а попа — просто необъятной. Обопритесь на ту ногу, которая сзади, и уведите попу назад — это сразу сделает Вас минимум на размер меньше.

Правило № 3. Не выпячивайте то бедро, которое ближе к камере и к свету

Как уже сказано выше, если увести одно бедро назад в «темную сторону» — весь силуэт кажется меньше. Но если перенести вес на то бедро, которое освещено и находится ближе к камере, оно автоматически кажется больше, чем оно есть на самом деле.


Здесь свет падает слева и потому очень хорошо видна разница

Определить, откуда падает свет, может фотограф, который Вас снимает. Но Вам стоит все время иметь это в виду!

Правило № 4. Попу назад!!!

Всегда! Хотя на подиумах и в глянцевых журналах который год мы видим модный тренд — ходить и позировать для фото с выпяченным вперед животом. Даже манекены в витринах магазинов стоят в этой позе.

Но модели и манекены сколько бы ни выпячивали — им просто нечего выпячивать, животов у них нет. А женщине с формами такая поза не подходит категорически!


Слева живот чуть-чуть пошел вперед. А справа все на месте

Независимо от того, позируете ли Вы анфас или вполоборота, всегда старайтесь максимально расправить грудную клетку, выпрямить спину и увести попу назад — она потянет за собой назад и живот. И, конечно, не забываем про пресс 😉

Правило № 5. Не сутулиться!

В продолжение предыдущего пункта. Не сутулиться, расправить плечи — это же так очевидно, без этого удачное фото не получится никогда. Но как часто мы об этом забываем! А между тем, сутулая спина, скрученные вперед плечи — это гарантированное убийство хорошего кадра. Сутулая спина не только делает Вас меньше ростом, она еще обнуляет шею, крадет талию, опускает грудь, автоматически выводит вперед живот — короче, делает все, чего делать категорически не надо!


Скрюченная спина — кадр на смарку!

Когда фотографируетесь, все время повторяйте про себя: «Спину ровнее! Ровнее спину!» Как бы ни была она уже ровна, нет предела совершенству.

Правило № 6. Не прячьте талию!

Линия талии, самое узкое место Вашего тела — обязательно должна быть видна на фото. Поэтому модели часто кладут руки на бедра, поднимают их вверх или еще каким-то образом убирают их от торса. Если Вы прижали руки к телу, рукава слились визуально с торсом — линии тела погибли, их никто не видит.


Слева фигуры нет вообще. Справа — другое дело!

Всегда следите, чтобы между талией и локтем был хотя бы минимальный просвет.

Правило № 8. Не прячьте шею!

Особенно, если шея у Вас и так не очень длинная. В попытках создать «непринужденную», «живую» позу мы часто опускаем голову к плечу — и от шеи остаются одни воспоминания.


Так, как справа — тоже не надо, это утрированный пример

Держите голову выше — так и второй подбородок на фото не появится, откуда ни возмись, и шея будет длиннее.

Правило № 9. Уберите руки!

Не совсем, конечно)) Коварство позы «вполоборота» состоит в том, что на переднем плане, ближе к камере оказываются предплечье и рука. А то, что ближе к камере, кажется больше, это свойство оптики. Не забывайте отводить руки немного назад — так и руки, и плечи выглядят изящнее.


На фото справа предплечье выглядит меньше и весь силуэт легче

Плюс, отводя руку немного назад, Вы обеспечиваете необходимый просвет между талией и локтем.

Правило № 9. Голые руки уберите тем более!

Все, что сказано в п. 8, еще более актуально, если Вы фотографируетесь летом и с голыми руками. Все, что ближе к камере, кажется больше, а если это что-то еще и светлое — оно выглядит шире раза в полтора. Обнаженные руки могут казаться какими-то сардельками без кожуры, если не отвести их подальше от камеры.


Руки те же. Вид другой

Правило № 10. Поднимите подбородок

О правилах съемки портретов можно написать отдельную статью и даже книгу, там море своих нюансов. Скажу лишь одно общее правило: при прочих равных, голова, чуть приподнятая вверх, выглядит лучше, чем голова, опущенная вниз. Как уже говорилось выше, опуская голову, Вы создаете второй подбородок, даже если его у Вас нет.

И тут тоже работает общий принцип: что ближе к камере, то кажется больше. Когда Вы наклонили голову вперед — больше кажется лоб. Когда Вы чуть откинули голову назад — больше кажутся губы 😉

Вы скажете: да разве может живой человек с первого раза все это запомнить?

И я Вам отвечу: конечно, нет! Но, если Вам систематически не нравятся Ваши фото, то, может быть, пора с этим что-то делать? Телефон с фотокамерой сегодня есть в кармане у каждого. Потренируйтесь перед зеркалом, попросите подругу пофотографировать Вас. Подглядывайте в мою шпаргалку, пробуйте разные позы — и Вы увидите, что работает для Вас.

Немного тренировки, и Вы научитесь автоматически принимать удачную позу и станете получаться на фото, как минимум, не хуже, чем Вы есть. А может быть, и чуточку лучше)) Все-таки фотография — это не только техника, но и немного магия 😉

Метки: ,

Не так просто сделать хорошую фотографию самого себя. Когда вы сами себя фотографируете, вы не только думаете о том, выглядите ли вы хорошо, но и о том, под правильным углом ли вы себя фотографируете? Но, если вы правильно все подготовите, будете знать, как лучше позировать, и будете следовать нескольким простым правилам, вы сможете сделать отличные фотографии самого себя. Если вы хотите знать, как удачно себя фотографировать, читайте дальше.

Шаги

Подготовка к фотосъемке самого себя

  1. Подготовьте волосы. Если ваши волосы будут торчать во все стороны или прикрывать часть вашего лица, фотографии могут получиться не самыми лучшими. Убедитесь, что ваши волосы причесаны и уложены так, что не будут создавать никаких плохих эффектов.

    • Не обязательно, чтобы они были идеально уложены, просто убедитесь, что они не будут отвлекать внимание от лица.

  2. Накрасьтесь. Когда вы фотографируете себя, вам стоит использовать немного больше макияжа, чем обычно, чтобы черты вашего лица не казались смытыми из-за яркого освещения. Но, не стоит перебарщивать, иначе вы не будете похожи на себя, или создадите эффект маски. Если вы не носите много макияжа в жизни, вы можете просто воспользоваться тушью для глаз и блеском для губ, чтобы притянуть внимание к вашим чертам лица.

    • Если ваша кожа от природы немного жирная, вы можете воспользоваться пудрой для лица или нанести на кожу натуральные средства для жирной кожи. Такая кожа может выглядеть еще жирнее на фотографии.

  3. Подготовьте освещение. Лучше всего использовать натуральное освещение, но вы можете поэкспериментировать с освещением в разных комнатах. Всегда фотографируйтесь в комнатах, где есть достаточно света, чтобы были видны все ваши черты лица.

    • Если вы находитесь в доме, стойте у окна.
    • Если вы на улице, фотографируйтесь рано утром или поздно вечером, чтобы сильный солнечный свет не испортил фотографии.

  4. Выберите правильный фон. Фон, который вы выберите, не должен отвлекать внимание от вас, или делать вас нудной, по сравнению с ним. Если вы находитесь в доме, подойдет обычная белая или цветная стена. Не стойте перед стеной, увешанной афишами и с яркими узорами, иначе вы не будете выделяться.

    • Если вы находитесь вне дома, выберите спокойный фон, к примеру, деревья или озеро. Старайтесь не позировать перед другими людьми и движущимися предметами (на пример, автобусами).

  5. Старайтесь держать фотоаппарат в прямой руке. Это самый распространенный способ фотографировать себя, поэтому вам следует потренироваться, перед тем, как приняться за дело серьезно. Таким образом, у вас не будет фотографий, в которых предплечье будет выглядеть слишком большим и будет занимать пол фотографии.

    • Так как ваши руки будут уставать, не забывайте делать перерывы, чтобы настроить освещение или поменять одежду.

  6. Настройте себя на позитив. Ваши фотографии будут получаться гораздо лучше, если вы будете себя чувствовать хорошо. Вы будете расслабленней перед камерой, и у вас появится настроение для экспериментов. Во время фотосессии включите музыку, которая поднимает вам настроение, или напевайте себе вашу любимую мелодию.

    В процессе фотографирования

    1. Подготовьте фотокамеру. Вам стоит попробовать несколько поз, чтобы найти, какая лучше подчеркивает ваши черты. Если у вашего фотоаппарата есть таймер или множественная съемка, вы можете сделать так, чтобы фотоаппарат фотографировал несколько фотографий подряд, что даст вам необходимое время успеть принять желаемую позу и улыбнуться. У вас может получаться лучше, если вам не нужно будет управлять фотоаппаратом и позировать одновременно.

      • Настройте таймер фотоаппарата так, чтобы вам хватило времени спокойно вернуться на место и принять желаемую позу.
      • Если вам нравится фотографироваться с таймером, вы можете купить фотоаппарат с дистанционным управлением.

    2. Экспериментируйте с углами съемки. Вам стоит опробовать как можно больше углов, чтобы выбрать самый подходящий. Не стоит фотографироваться, держа фотоаппарат под собой, иначе вы будете казаться короче, и у вас появится второй подбородок. Если камера будет слегка выше вас, вы будете казаться стройнее и выше.

      • Не фотографируйтесь, держа камеру прямо перед лицом, иначе лицо будет выглядеть «квадратным». Лучше держать фотоаппарат немного слева или справа, для более динамичных фотографий.
      • Опробуйте 10 или 20 разных углов. Просто играйте, пока не найдете самый лучший угол для вашего лица. Помните, что если одна прическа выглядит отлично под одним углом, это не означает, что другая прическа тоже будет выглядеть хорошо под этим углом.
      • Старайтесь фотографироваться перед зеркалом. Это даст новую перспективу фотографиям.
    • Если вы не любите декорации, но хотите, чтобы ваши фотографии выражали ваш характер, вы можете поэкспериментировать с фонами. Вы можете добавить фоны после того, как вы сделаете фотографию, просто используя программы на компьютере.
    • Если вы хотите подчеркнуть свою личность с помощью декораций, вы можете держать гитару, если вы музыкант, или стоять рядом лошадью, если вы занимаетесь верховой ездой.

Нередко случается так, что даже очень симпатичная и привлекательная девушка на фотографиях выглядит неважно – откуда-то появляется длинный нос или второй подбородок, ноги производят впечатление коротких или кривых, а вместо свежего, чуть тронутого косметикой личика на фото получается маска с синяками вместо румян…

Чтобы избежать всего этого и всегда получаться на снимках хорошо, стоит запомнить основные правила фотомоделей.

Правило 1 - Поза
Попробуйте немного попозировать перед зеркалом, чтобы найти самую выигрышную для себя позу. Большинство голливудских актрис и фотомоделей пользуются отработанной десятилетиями простой позой: стоять нужно вполоборота к фотографу, одну ногу следует чуть выставить вперед, а опереться при этом лучше на другую ногу, которая находится сзади.

Если вы решили выставить вперед правую ногу, - значит, задействуйте и правую руку. Чтобы она не висела безвольно вдоль тела, слегка обопритесь ею на правое бедро. Эта маленькая хитрость – залог того, что на снимке вы будете выглядеть более высокой и стройной.

Голову тоже лучше немного развернуть, чтобы оказаться вполоборота к камере. Строгий анфас хорош только для фото на паспорт.

Следите за тем, чтобы спина была прямой. Иногда так хочется увидеть себя на фотографии с соблазнительно изогнутой спиной! Если так – потренируйтесь заранее перед зеркалом, чтобы изгиб выглядел естественным и действительно соблазнительным.

Правило 2 - Выражение лица
Здесь снова лучшим помощником будет зеркало. Попробуй улыбнуться разными способами: загадочно, чуть сжав губы, или широко, как голливудские красавицы, или нежно и призывно, или высокомерно. А еще можно расхохотаться над чем-нибудь во весь голос и остаться на снимке веселой и беззаботной.

Совсем необязательно упорно смотреть в камеру, не мигая. Иногда самые лучшие снимки получаются, если позирующий отводит взгляд чуть в сторону и улыбается кому-то, но не фотографу. Но не стоит смотреть просто в «пустоту» - обязательно найдите интересный предмет или человека, иначе взгляд получится «пустым».

Если вы переживаете, что на фотографии может получиться второй подбородок, то просто проследите за тем, чтобы камера находилась на уровне ваших глаз или чуть-чуть выше.

Актрисы и модели, которым приходится часто сниматься, практикуют такую хитрость. Нужно отвести взгляд от камеры (можно даже отвернуться в противоположную сторону), вспомнить что-то очень приятное или веселое (или представить себе, что только что в комнату вошел ваш любимый человек), искренне и радостно улыбнуться и – быстро повернуться к фотографу!

Он должен в этот же момент щелкнуть фотоаппаратом, и в этом случае вы должны получиться на снимке очень непосредственно, естественно и привлекательно.

Старайтесь фотографироваться тогда, когда у вас действительно хорошее настроение. Например, отправляясь на прогулку в парк с подругой или за город на пикник с веселой компанией, обязательно делайте побольше снимков. Почти наверняка все они доставят вам удовольствие. Ведь улыбка у вас будет не вымученная, а самая что ни на есть натуральная.

Еще один способ выработать прекрасную улыбку: почаще улыбайтесь в жизни ! Знакомым и незнакомым, строгому дяденьке в очках и малышу в коляске, старушке с авоськой и соседке… Улыбка станет для вас не сложной гримасой, а естественным выражением лица.

Правило 3 - Макияж
Тут главное – не перестараться. Макияж должен выглядеть как можно естественнее. Плохую службу сослужит вам чересчур светлая основа.

Второе правило – долой перламутровые румяна и тени! Именно они способны безнадежно испортить даже самый удачный снимок. Блестящее, будто от пота, лицо – не лучший вариант. Лучше нанесите тонким слоем матовую пудру.

Если не хотите выглядеть на несколько лет старше – не пользуйтесь перед фотосессией слишком темными тенями. Уберите в сторону также фиолетовые, зеленые и синие тени – они будут смотреться попросту вульгарно.

Не старайтесь пожирнее обвести глаза черным карандашом или жидкой подводкой! Она вовсе не сделает ваши глаза крупнее и выразительнее, - напротив, они покажутся маленькими и тусклыми.

Если у вас светлые волосы и кожа , оптимальным выбором станет светлая нежная помада. Брюнетки и смуглянки могут позволить себе более широкий выбор – от самых светлых оттенков до бордовой и лиловой помады.

Правило 4 - Одежда
Широко распространено мнение, что, собираясь фотографироваться, нужно непременно одеться как можно наряднее. Не верьте! На самом деле, нарядные вещи заметно старят – так же, как и официальные деловые костюмы. Если вы наденете любимый сарафан или простенькое повседневное платье, белую рубаху или спортивную футболку с джинсами, - шансы хорошо получиться на фото заметно возрастут.

Отлично подчеркивает молодость и свежесть также простой топик, облегающий фигуру и оставляющий открытыми плечи и шею.

Постарайтесь, чтобы ваша одежда не была перегружена деталями – это тоже старит.
Откажитесь от водолазок и прочей одежды, которая напрочь «лишит» вас шеи.

Совершенно противопоказаны кофточки и пиджаки с пуговицами в два ряда! Вы покажетесь на несколько килограммов тяжелее, чем в действительности.

Не самое хорошее решение – колье «под горло» и различные бархотки и повязки на шею.
Блестящие и слишком светлые колготки способны заметно навредить вашим ногам: на снимке они станут выглядеть, как сардельки.

А вот каблукам – зеленый свет! Они способны придать стройность и изящность любой фигуре, да и подходят практически к любой одежде.

Что касается цвета одежды – постарайтесь не наряжаться в слишком яркие одеяния, пусть платье или костюм будут естественных оттенков. Кроме того, однотонная одежда смотрится на снимках лучше пестрой.
Брюнеткам лучше не фотографироваться в белых платьях, а блондинкам – в черных.

Ядовито-зеленая одежда сделает лицо красноватым, а ярко-красное платье придаст некоторую зеленоватую бледность.
Одежда должна свободно облегать фигуру. Долой слишком свободные или слишком обтягивающие наряды!

Всем без исключения идут темно-синий и бежевый цвета. Если наденете такую одежду – точно не ошибетесь!

Конечно, все сказанное верно лишь с поправкой на вашу индивидуальность и вкус. Так что – пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте!